18 août 2009
Dans la famille des tensio-actifs, je voudrais......
....Les acylglutamates
A la suite de la lecture d'un article de Rita Stiens paru dans Top Nature, et toujours aussi obsédée par les tensio-actifs "propres", je me suis mise à la recherche de ces nouveaux TA que j'ai voulu connaître mieux.
Premièrement, ils ont tout pour eux ! Extrêmement doux, non agressifs, ils conviennent à tout le monde, petits et grands, peaux sensibles et atopiques. Ils ne sont pas testés sur les animaux, sont largement employés par les Allemands dans leurs produits bios, encouragés par Le BDIH.
Je rappelle que l'ammonium lauryl sulfate, employé en France et autorisé par le label Cosmébio, est déconseillé par Rita Stiens sur son site.
Par ailleurs sont interdits par l'organisme allemand, le cocamidopropyl bétaïne (issu en partie de la pétrochimie) et le sodium cocoamphoacetate (TA chimique, mais néanmoins doux).
Ce que je retiens c'est que tous les TA qui sont issus à la base de composants naturels ne sont pas automatiquement les plus doux !
Parfois il est indispensable de modifier chimiquement les composants naturels (shampoings par ex), il est impératif alors d'employer les substances les plus douces.
La base moussante d'AZ en contient un : INCI : sodium cocoamphoacetate, glycerin, lauryl glucoside, sodium cocoyl glutamate, sodium lauryl glucose carboxylate.
Mais il est pour le moment difficile d'en trouver sur des sites français, voire européens et même américains ! Jusqu'ici mes recherches se sont avérées vaines. Souhaitons que dans un proche avenir, nous les ayons à notre disposition.
Ils sont fabriqués à Tokyo, au Japon par la firme Ajinomoto. Ce sont des tensio-actifs anioniques, sans PEG, faiblement acidifiants, très proches du pH de la peau, hypoallergéniques et possédant un potentiel hydratant. Ils conviennent pour tous les produits de douche ou de bain, les shampooings, les nettoyants visage. Il sont approuvés par Ecocert.
Ils sont commercialisés sous le nom d'Amisoft.
On les trouve aussi ici. (A noter que l'on trouve sur ce site d'un fournisseur important des infos intéressantes sur différents composants )
A lire (en anglais) cet excellent article sur les TA, approbation Ecocert, BDIH (Allemagne) et the Soil Association (RU).
Je vous traduis le dernier paragraphe :
"Natural surfactants and emulsifiers are used as a part of natural cosmetics. Many cosmetics suppliers are now active in providing emollients, oils, fats and waxes, botanical extracts and active additives in order that the entire product can meet with Ecocert or similar approval. Evonik, Croda, A&E Connock, Adina, Cognis, Zschimmer & Schwarz, Soliance, Paroxite, S. Black, Univar, Rahn, Gattefossé and Chemlink each have a number of certified cosmetic ingredients and no doubt there are many others and will be many more."
"Tensio-actifs et émulsifiants naturels sont utilisés en bonne partie dans les cosmétiques naturels. Beaucoup de fournisseurs de cosmétiques sont aujourd'hui très actifs dans la fourniture d' huiles, beurres et cires, d' extraits botaniques, et d' additifs actifs dans le but que le produit entier puisse obtenir la qualification Ecocert ou son homologue.
Les firmes Evonak, Croda, E&A, Connock, Adina, Cognis, Zschimmer & Schwartz, Soliance, Paroxite, S. Black, Univar, Rahn, Gatefossé and Chemlink ; chacun a un certain nombre d'ingrédients cosmétiques certifiés, et aucun doute qu'il y en ait d'autres et qu'il y en aura beaucoup d'autres."
C'est un espoir ! Ne perdons pas de vue que cela n'a rien d'une profession de foi écologique mais au moins nous y aurons gagné (puisque la demande est forte) des cosmétiques sans danger et sans cruauté !
23 juin 2009
Les actifs en cosméto maison : remodelling intense
Les ingrédients appelés actifs : lesquels ?
Aujourd'hui : «Remodelling intense»
(Cliquer pour agrandir)
Il existe de nombreux ingrédients actifs que nous pouvons nous procurer aujourd'hui et de plus en plus, lorsque nous tambouillons maison.
Mais comment choisir, comment être certaine de leur innocuité et de leur efficacité ?
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien savoir ce que j'achète ! Autant c'est facile pour les HV, les HE, les plantes de connaître leur origine et leur propriétés, autant le monde des actifs cosmétiques est hermétique !
Ce n'est pas simple et, en général, mis à part les actifs CO2 bio et leur origine transparente, et les extraits hydro et/ou glycérinés (à condition de bien vérifier qu'il n'y ait pas de conservateurs type phenoxyéthanol ou parabens ou de butylène/propylène glycol.... si...si j'en ai vu sur des sites !) il est parfois compliqué de savoir ce que l'on achète.
J'avais ainsi découvert la source de l' Ecogard, le Geogard 221 (autrefois appelé Natragard) et celle de l'alpha, le Zetesol 856T ! C'est passionnant ce travail à la Hercule Poirot !
Dernièrement je me suis intéressée à cet actif qui s'appelle «Remodelling Intense» chez Aromantic et qui est vendu sous le même nom chez Bilby.
Le fait que ce soit un ingrédient fabriqué en France (pas de cocorico ici !) avait piqué ma curiosité. Aromantic, d'ailleurs, fait l'éloge des ingrédients cosmétiques made in France (!) à propos de plusieurs de ses produits.
De nombreux détails sur cet actif à la composition simple sont donnés sur Aromantic. Mais j'ai voulu en savoir plus et ma quête s'est avérée à la fois surprenante, comme vous le verrez, et féconde.
Commençons par son INCI : «caprilyc/capric triglycerides – spilanthes acmella flower extract», soit extrait de spilanthes acmella dans huile de coco fractionnée.
Voici ce que j'ai trouvé :
-le produit s'appelle Gatuline In-tense, est fabriqué par....Gattefossé, basé en France dans la région lyonnaise et dont la filiale principale en France est à...Gennevilliers (92) ville limitrophe de ..la mienne !
- L'histoire de l'entreprise Gatefossé est intéressante : fondée par un français, Louis Gatefossé, en 1880, elle était déjà tournée vers les actifs de plantes en partie pour la pharmacie et la cosmétique. D'après le site, elle continue aujourd'hui cette activité et je me suis aperçue, au fil de ma lecture, que ses recettes ont évolué vers le plus de naturel possible.
Dans
la fiche technique de cet actif, qui est en anglais, un grand nombre de leurs
compositions comprennent des ingrédients kkbeurk
(butylène glucol, dimethicone, carbomer, huile minérale, etc...)
mais apparemment d'autres, plus récentes, n'en comportent
pas. (marketing, biosurf ?)
Bref, on
le voit dans cette crème de nuit bio ici. D'ailleurs le conservateur qui est employé est
l'Ecogard ou Geogard 221, bien connu de nous toutes !
En outre, par exemple, j'ai parcouru la liste de leurs ingrédients et ils ont un émulsifiant (le Kappa) qui est clean, une cire, et d'autres actifs qui sont bio comme l'illuminateur de teint Gatuline RC bio et le Gatuline Skin Repair.
D'autres sont naturels, le bambou, la poudre d'abricot, des extraits aqueux de fruits, des extraits issus de la gemmothérapie et de l'Ayurveda, et même des extraits de pierre ! etc.. Je vous fais grâce du reste !
POUR EN SAVOIR PLUS : un "magazine" en ligne réalisé par Gattefossé avec des n° à télécharger gratuitement : addiactive.com
En
conclusion, cela présage peut-être d'un plus grand nombre d'actifs
naturels/bio pour le futur dans les cosmétiques français ? Ou
suis-je trop optimiste ? Ce site a la particularité, pour nous, non professionnelles, de nous informer clairement sur certains actifs et leurs utilisations, et je n'avais vu ça nulle part ailleurs autre que sur des sites US. Dommage, et je le répète, que bon nombre de leurs actifs soient encore additionnées de composants chimiques toxiques avérés.
Les caractéristiques de ce produit : liquide limpide jaune pâle, soluble à 20°C dans l'huile, conservé à température ambiante à l'abri de la lumière. Employé à 2%. (en 3e phase dans les crèmes ou laits au-dessous de 40°C)
La
plante dont il est question, spilanthes
acmella est originaire
des régions subtropicales et fait partie de la famille des
astéracées (asteraceae), appelée aussi paracress et en français "brède
mafane" (Magagascar) ou "cresson de para".
Gatefossé cultive les boutons de fleurs d'Afrique du Sud.
Ses composants sont les alkylamides connus dans la médecine traditionnelle pour leurs effets analgésiques et immuno-stimulants. Au passage, Gateffosé signale ses efforts en matière d'environnement lorsque ces cultures sont faites et son engagement en matière d'éthique du travail. Tant mieux !
A quoi sert cet actif ?
Gatuline In-Tense agit sur les fonctions biomécaniques des fibroblastes (ou cellules principales du tissu conjonctif) : en les stimulant, il permet de réorganiser l'architecture du derme. La densité et la fermeté de la peau s'en trouvent améliorées. Il sert donc à restructurer, raffermir et adoucir la peau de notre visage et de notre corps.
Des tests in vitro et in vivo sur des volontaires (pas de tests sur animaux) ont montré l'efficacité de cet actif.
Voir ici le développement avec photos à l'appui et les conclusions. Si vous lisez l'anglais, c'est passionnant car la démonstration accompagnée d'explications sur la peau et ses composants est très bien faite.
Bien sûr, comme tout actif de ce type, les résultats ne sont pas visibles à l'œil nu peut-être, mais participent certainement à une amélioration de la fermeté et de l'aspect de la peau.
J'ai donc acheté cet extrait chez Aromantic en 10ml (Je me suis aperçue ensuite qu'il existe chez Bilby en 30ml, prix sensiblement le même).
Je vais l'employer prochainement dans une crème pour peau mature.
Remarque : cet article se veut informatif et n'est en aucun cas, une publicité déguisée pour Gatefossé naturellement (si j'ose dire !)
27 avril 2009
Une huile merveilleuse et unique : l'HV de pépins de canneberge !
Je l'ai écrit sur ce blog. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de travailler des ingrédients le plus naturels (et/ou certifiés bio) possible et d'associer les merveilleuses propriétés que nous offre la nature.
Je ne souhaite pas acquérir trop de composés synthétiques, même s'ils sont sans danger et non testés sur animaux car je crois que l'on n'aurait pas inventé la chirurgie esthétique si tout se résolvait à l'aide de potions magiques !
Je pense que des ingrédients naturels bien choisis et bien combinés peuvent offrir un soin hydratant et protecteur qui contribueront à une peau en meilleure santé. Sans oublier que l'alimentation peut aussi nous aider.
Je conçois que l'on ait envie aujourd'hui, lorsque l'on fabrique soi-même ses produits cosmétiques, avec l'offre pléthorique que l'on voit sur les sites de vente et tous les nouveaux ingrédients auxquels nous avons accès qui arrivent sur ce marché porteur, on ait envie de se laisser aller à concocter des produits de plus en plus compliqués mais aussi de plus en plus synthétiques. Ce qui me semble le comble si la motivation était d'éviter cela : c'est tomber de Charybde en Scylla ! Il suffit de s'apercevoir que, comme la dérive actuelle de la cosmétique bio (je vous encourage à aller lire le coup de gueule de Lolitarose !) il commence à y avoir aussi dérive dans l'univers de la cosmétique maison. Ne pas oublier qu'elle a été initiée il y a de nombreuses années déjà par des pionnières à éthique bio et naturelle !
Pour ma part, je resterai fidèle à mon idée de départ : des produits sans risque pour la santé et l'environnement, simples et peu coûteux, respectueux des pratiques bios et du monde végétal, minéral et animal.
Source : images
Ceci posé, voici une huile végétale que j'ai acquis il y a un certain temps déjà et que j'adore car elle possède toutes les propriétés d'une huile fabuleuse pour la peau.
Vous connaissez certainement toutes le jus de canneberge qui possède des avantages indéniables, découvrez l'huile végétale de pépins de canneberge.
Huile de pépins de canneberge ( Cranberry Seed Oil : Vaccinium Macrocarpon Seed Oil).
L'emploi de huile de pépins de canneberge est relativement nouveau dans l'industrie cosmétique mais sa reconnaissance est due à sa composition unique d'acides gras essentiels que l'on ne trouve pas dans les autres huiles végétales.
En effet, elle contient un rapport naturel d' acides gras essentiels, soit un ratio de 1/1 des oméga 3 (acide linoléique), 6 (acide alpha-linoléique), combiné avec des oméga 9 (acide oléique).
Répartition des AGE (acides gras essentiels) :
acide palmitique : 4 à 6 %
acide oléique (oméga 9) : 20 à 24 %
acide linoléique (oméga 3 ) : 32 à 37 %
acide alpha linolénique (oméga 6): 30 à 35 %
(Indice de saponification : 190 mg KOH / g de graisse)
Ce mélange unique facilite l'absorption et l'utilisation des acides gras essentiels dans la peau et contribue au facteur naturel d'hydratation en aidant à retenir l'eau comme aucune autre huile ne peut le faire.
Cette huile végétale contient également un haut pourcentage de tocophérols, tocotrienols (composants de la vitamine E), de phytostérols, phospholipides et de la vitamine A.
Ce qui lui confère des standards de performance et de stabilité et la place en tête de la liste des huiles polyinsaturées. Des sources s'accordent à dire que si l'on ajoute un peu d'huile végétale de canneberge dans des huiles fragiles et sensibles à l'oxydation, ces dernières verront leur durée de conservation augmenter.
Ces constituants lui donnent des propriétés fortement anti-oxydantes et très adoucissantes qui sont excellentes pour les peaux matures et sensibles.
Ses propriétés anti-inflammatoires sont également bénéfiques pour les peaux à problèmes ou irritées. Elle aide à soulager les problèmes de démangeaison, desquamation, et peut être un adjuvant précieux contre l'eczéma et le psoriasis.
Les producteurs de cette huile ont constaté qu'elle fonctionne comme une barrière contre les rayons UV, aidant la peau à se protéger des dommages causés par l'exposition au soleil.
Ils sont en train de faire des tests pour prouver cette assertion.
Les anti-oxydants sont la principale arme que l'on peut donner à son corps pour combattre les radicaux libres. Ils sont effectifs dans la protection anti-cancer parce qu'ils participent à lutter contre le mécanisme de mutation des cellules initié par ces mêmes radicaux libres. Les anti-oxydants contenus dans la nourriture peuvent arriver jusqu'à la peau mais la peau est l'organe qui est le plus bombardé de radicaux libres constamment. La peau vieillit sous la continuelle exposition au soleil, à l'environnement et à la pollution qui se révèle un cocktail dangereux.
Celle qui est bien protégée de ces éléments vieillira moins vite et sera en meilleure condition.
Il est amusant de constater que ceci fut démontré par des études sur les nonnes qui vivent dans les monastères : leur peau est beaucoup plus jeune et belle parce qu'elle n'est pas soumise aux agressions extérieures pendant des décennies.
Difficile de cacher nos visages bien sûr mais nous pouvons utiliser des produits hautement concentrés en anti-oxydants qui protégeront notre peau en mettant une barrière efficace entre la peau et les éléments.
Son aspect : la couleur de l'huile est d'un jaune-vert pâle.
Son odeur : herbacée douce, légèrement noisetée.
Son emploi : de 1 à 100%
Ses indications :
Cette remarquable huile pénètre extrêmement vite, ne laisse pas de film gras et est parfaite pour tous les types de peaux, mais plus particulièrement les peaux matures, sèches, sensibles ou irritées.
Elle fait aussi merveille utilisée dans les baumes à lèvres hydratants, les baumes pour femmes enceintes, les crèmes, lotions, crèmes contour des yeux, etc..
Où la trouver :
Elle est vendue sur de nombreux sites américains inévitablement mais on la trouve chez OASN (l'un de mes sites chouchous !) en Angleterre. Jusqu'ici je n'en ai pas vu sur les sites français.
Je vous livre les liens de deux sites américains mais il y en a d'autres :
Nature's gift et From Nature With Love
Mon huile de canneberge vient donc de chez Of A Simple Nature : à partir des pépins, elle est pressée à froid sans aucune utilisation de solvants ou produits chimiques et est finement filtrée pour ôter tout sédiment.
02 mars 2009
Squalane, ce méconnu...
Méconnu pour moi, car il a fallu que je me livre à quelques recherches (que je vais retranscrire ici) il y a quelques mois avant de me le procurer. Voici donc le squalane et ses applications en cosmétologie.
(Squalane d'OASN)
Sa provenance :
Il est dérivé du squalène. Celui-ci, de la famille des hydrocarbures insaturés, qui participe à la protection de la peau, est anti-fongique et anti-bactérien, et véhicule les principes actifs. Mais on utilise son dérivé, le squalane (squalène hydrogéné) car il est plus saturé donc plus stable à l'oxydation.
Il peut être soit animal (requin) soit végétal. Heureusement certaines compagnies ont pris en compte le problème écologique (diminution des espèces) et se tournent maintenant vers l'origine végétale. D'autant plus que l'alerte a été donnée quant aux résidus de dioxine et de produits chimiques agricoles contenus dans les animaux marins !
On peut obtenir le squalane à partir d' huiles végétales diverses : olive, son de riz (au Japon), soja, germes de blé, etc... Son nom devient alors phytosqualane ou vegetable squalane.
Son obtention :
Elle se fait à partir de sous-produits issus du raffinage (hydrogénation) des huiles pour obtenir les esters. Ensuite ces derniers sont distillés pour obtenir le squalène que l'on peut récupérer, et qui prend alors le nom de squalane (ou perhydrosqualène).
Remarque : à cause du raffinage, y aurait-il des résidus ? Peut-être en infime quantité. Difficile d'en savoir plus. Certains sites donnent leur squalane comme ayant une innocuité totale.
Son intérêt en cosmétologie :
Le squalane est un des principaux composants du film hydrolipidique protégeant la peau des agressions extérieures. Il est présent à raison de 15 % environ et est produit par les glandes sébacées. Mais il décroît avec l'âge.
Il est, par conséquent, biocompatible, c'est-à-dire qu'il présente une grande affinité avec la peau, sa composition étant très proche du sébum humain.
Ses propriétés :
Il est incolore, inodore, ne rancit pas. Il s'étale facilement, pénètre aisément, empêche la déshydratation, restaure la souplesse et la flexibilité de la peau.. Son toucher est non-gras, plutôt doux et soyeux et il se prête facilement à l'incorporation aux émulsions.
Son emploi :
Il est varié et fait merveille dans les soins de peaux matures et anti-âge, les peaux mixtes, sèches, les peaux abîmées. Son emploi dans les produits de maquillage est fréquent ainsi que dans les produits solaires (visage, corps et lèvres). Il peut aussi convenir dans les huiles de soin (il ne tâche pas) et les produits pour cheveux (conditionneur capillaire). Il est protecteur et semblerait convenir aussi aux peaux eczémateuses.
Il est peut être employé jusqu'à 100%, de préférence 3 à 15 % dans les crèmes ou laits et jusqu'à 100% pour les huiles de massage.
Il peut être chauffé.
Le squalane d'olive n'est pas testé sur les animaux contrairement au squalane obtenu à partir de l'huile de foie de requin ou d'autres huiles naturelles.
Où le trouver ?
Chez Aromazone, Of A Simple Nature, Alternative Nature.
Ne pas oublier de vérifier l'origine du squalane ; en principe, sur les sites de cosmétiques naturels, il provient de l'huile d'olive. Vérifier aussi qu'il soit 100% pur.
Je l'ai utilisé dans cette recette de crème pour peau normale à grasse : Crème à l'Orchidée.
19 février 2009
Les tensio-actifs (3)...Le Retour !
La sorcière sort de la douche... et moi, je suis toujours obnubilée par les tensio-actifs, en particulierle mipa laureth sulphate, l'un des composés de l'alpha ! Par conséquent, j'ai continué de rechercher des informations et j'en ai trouvé d'autres !
Sur le site de Rita Stiens il comporte 2 têtes noires ! (taper "mip")
J'ai découvert ici qu'il s'appelle le Zetesol 856 T.
C'est bien le mélange appelé alpha : mipa laureth sulphate auquel on a ajouté un pourcentage de cocoamidopropylbétaïne. (5 ou 13 selon les sites !)
(Description du mipa laureth sulphate : Lauryl alcohol, polymer with oxirane, sulfuric acid ester, 2-hydroxy-1-aminopropane salt)
Le mipa laureth sulphate fait partie des alkyls ethers sulphates qui sont produits par éthoxylation. Procédé qui fait intervenir l'oxyde d'éthylène et de ce fait, le composant peut contenir du dioxane, substance cancérigène possible. Et c'est bien aussi celui-là qui est testé sur les animaux.
Le seul fabricant que j'ai trouvé est en Italie : Zschimmer et Schwarz. Quant à son origine même si elle est végétale, coco et palme, il y a la transformation chimique décrite plus haut ! Je n'ai pas trouvé d'autre mipa laureth sulphate ! D'ailleurs j'ai lu sur un site anglais que, bien souvent, on met en avant l'origine naturelle pour mieux faire avaler le procédé chimique ! Quelle jungle !
J'ai d'ailleurs écrit en Italie et à Aromantic mais jusqu'ici pas de réponse.
Conclusion : à moins que l'on vienne me prouver qu'il existe bien un mipa laureth sulphate sans danger et non testé, je ne l'utiliserai plus. Je laisserai donc les 2 recettes à base d'alpha déjà réalisées mais je reviendrai avec d'autres après divers esssais.
17 février 2009
Mon matériel et mes techniques de sorcière amatrice
Techniques et matériel de sorcière...
A la demande de plusieurs personnes de mon entourage sur les techniques et le matériel pour concocter les cosmétiques maison, je viens donner mon expérience sur la question avec beaucoup d'humilité car je la dois avant tout à mes nombreuses lectures !
Je me suis beaucoup servie du mode d'emploi - vraiment le B-A BA- donné dans le livre de Joséphine Fairley "Guide de la Beauté Naturelle" (livre qui reste mon préféré à ce jour !)
Source de l'image : Amazon.fr
Ensuite, trop nombreux seraient les sites, blogs ou forums où j'ai pu trouver des compléments, pour les citer tous ! Je présente mes excuses à l'avance à toutes ces inconnues( ou non !) mais je les remercie très chaleureusement car j'ai appris beaucoup et évité certaines erreurs de la débutante grâce à elles.
Voici donc ma façon de procéder :
J'ai une nappe style bulgomme que je réserve à cette occasion : en étant un peu épaisse, elle protège bien ma table, étant concue pour résister à la chaleur. J'y passe un coup d'éponge imprégnée d'alcool.
Puis j'étale du papier essuie-tout (le Grazie recyclé vendu dans ma Biocoop est une merveille de résistance !) sur la surface que je vais utiliser et qui me servira à essuyer de temps en temps les différents matériels.
Je me désinfecte les mains à l'alcool(70° ou 90°) et j'en prépare une petite coupelle afin d'en avoir à portée de la main en cas de besoin.
Vient alors la disposition du matériel (qui a été lavé à l'eau bouillante à la précédente tambouille mais que je relave et désinfecte systématiquement juste avant la suivante : le verre est stérilisé 20 mn et le plastique PP est passé à l'alcool)
Je me sers de béchers (Bilby) pour mesurer et peser : je trouve que ceux de 25 et 50 ml sont particulièrement pratiques puisqu'on peut les mettre sur la balance (à 0,1g près achetée sur internet) après avoir taré celle-ci, et peser ainsi aussi bien les liquides que les poudres.
J'ai bien sûr sélectionné les ingrédients nécessaires à la recette à éxécuter, en prenant soin de les présenter sur un plateau réservé à cet effet : Beurres, HV, HA, eau filtrée, HE, actifs, etc...
Je précise que tous les ingrédients dont je dispose sont rangés dans des cartons (les cartons d'envoi de mes commandes !) par "famille", sauf les HA et HV fragiles que je garde au réfrigérateur.
Chaque ingrédient sera donc stocké dans les petits béchers avant usage, à l'aide de la cuiller à sel en bois (Biocoop) pour les poudres ou cires, ou les cuillers-mesures anglaises en inox (Ikéa) pour les beurres par exemple. (Remarque :Ikéa a changé ses modèles et en propose 2 sortes)
J'utilise soit une maryze souple, soit une baguette chinoise en matériau dur (recyclée pour l'occasion) pour remuer mes mélanges.
J'ai aussi un mortier et son pilon en porcelaine pour écraser les poudres. (Monoprix : de bonne taille à 5,50€, pas le riquiqui d'AZ !)
J'ai deux béchers en pyrex de 250 et 500ml que j'utilise pour chauffer mes 2 phases.(achetés chez Babou, sorte de magasin où on trouve tout)
Deux simples casseroles en inox me servent pour le bain-marie.
Deux thermomètres écolos (Pierron) sont ainsi déposés dans chaque bécher et permettent de connaître avec exactitude la température de chaque phase. Je verse la phase aqueuse dans la phase huileuse (le sens n'a aucune importance).
L'émulsion est montée au fouet à capuccino (Bestron chez Amazon) qui s'avère vite impuissant dès que l'émulsion épaissit (!) puis au fouet à main (Alinéa : 1,50€ l'un) pour les quantités de 50ml ; à partir de 100ml j'utilise le mixer à pied qui est une véritable merveille pour monter vite et bien !
Je précise que je mets toujours mon mélange dans un bol avec de l'eau très froide afin d'accélérer la prise.
Une fois l'émulsion bien prise, je n'oublie pas de mesurer la température afin d'incorporer les actifs ou les HV fragiles sous 35 à 40°, voire moins pour certains. Certaines HV peuvent même être incorporées hors feu tout simplement. Je me sers de pipettes ou de seringues de 2ml pour les actifs liquides à moins que le produit ne puisse être distillé par gouttes (Ecogard, HE, etc...).
Si besoin est, je teste le produit fini avec le papier Ph ( en pharmacie 10,50€). Concernant l'Ecogard, conservateur, il vaut mieux mesurer le Ph avant son introduction car il est indiqué qu'il fonctionne sur une échelle de 2 à 7, tout en sachant que nos tambouilles sont rarement en-dehors de ces chiffres !
Le pot ou flacon est prêt, il a été stérilisé suivant sa composition (verre ou plastique) et le remplissage commence : le pot est évidemment plus facile à remplir que le flacon! Pour ce dernier, je me sers alors d'un entonnoir mais il faut que le produit soit tout de même assez fluide sinon on y passe une heure.
J'utilise des flacons ou pots neufs achetés chez AZ, OASN ou Bilby que je peux recycler à l'infini. Ou des contenants vides donnés par des amies à qui est offerte une seconde vie !..
En ce qui concerne l'élaboration de gels douche ou shampooings, le dispositif est un peu différent puisqu'il y a uniquement chauffe de l'eau filtrée. Tout se passe dans le grand bécher de 500ml.
14 février 2009
Les tensio actifs (2) la suite...
Me voilà de retour avec mes tensio actifs et l'imbroglio infernal dans lequel je me débats !
Après mon premier article, j'ai voulu comprendre pourquoi des sites de qualité vendaient l'Alpha contenant le fameux mipa laureth sulphate dont je découvrais il y a peu le cortège d'indications contraires : tests sur les animaux et toxicité.
Après quelques recherches et quelques mails il semblerait que celui auquel nous avons accès est de source végétale (coco et palmiste).
Il existe néanmoins un mipa laureth sulphate listé chez Skin Deep qui est d'origine chimique et testé.
J'ai aussi cherché pourquoi l'ammonium lauryl sulphate et le sodium laureth sulphate employés par Gravier (qui a le label Nature et Progrès et One Voice) étaient listés aussi en toxiques et testés : eh bien la raison est la même : deux origines, chimique et végétale et le procédé est différent ! Par contre ce n'est pas clair au niveau des noms qui restent les mêmes !!!
D'ailleurs Gravier précise :
"Notre Sodium myreth sulfate est
d'origine végétale et non synthétique, il est extrait du
coco.
Attention si certains de ces produits
peuvent exister également en synthétique, le laboratoire Gravier
ainsi que Nature et Progrès garantissent que tous les composants
entrant dans la composition de ces bains-douches sont tous d'origines
naturels."
Il faudrait donc être très attentive à chaque achat que nous faisons car, alors que nous souhaitons faire nos cosmétiques pour éviter des ingrédients toxiques et tests sur les animaux, nous retomberions sur la même problématique.
A suivre...
Edit : depuis Gravier a retiré ce TA qui faisait polémique et l'explique sur son site.
30 janvier 2009
Polémique autour des tensio-actifs (1)
En faisant mes recherches sur les
tensio-actifs, j'ai finalement réussi à dénicher des infos sur le
mipa laureth sulphate, l'un des composants de l'alpha .
Le fait que l'un
des ingrédients se terminant par "th" m'avait interpellée
et je voulais en savoir plus. Eh bien je n'ai pas été déçue :
alors oui il fait partie des amines, et oui il n'est pas sans
toxicité ! Le pire étant qu'il est testé
sur de jolis petits lapins blancs de Nouvelle-Zélande (page 8 ) ! Quelle
horreur !
Donc me voilà partie en quête de tensio-actifs non
seulement doux pour la peau, mais aussi impérativement NON TESTES
sur les animaux !
Comme je le disais précédemment, il est
difficile de trouver de véritables et complètes informations sur
les tensio-actifs, appelés aussi surfactants par les
anglo-saxons.
Blue et moi avons eu des échanges sur le sujet déjà
et nous n'avons pas réussi à compléter toutes nos recherches. Blue
a écrit un excellent article sur ce sujet ici, concernant la
classification des TA.
Je voudrais apporter quelques suppléments quant aux TA d'origine végétale naturelle, naturelle secondaire ou synthétique afin d'éclairer et de faciliter le choix des tambouilleuses bio, incluant l'absence de tests sur les animaux.
J'omettrai donc volontairement tous les TA dont le nom comprend PEG, mots terminés par «th» ces TA éthoxylés étant non seulement suspectés de toxicité mais aussi ils sont tous testés sur les animaux.
Voici une liste non exhaustive des TA que nous avons à notre disposition : (les mystères de canalblog font que je n'ai pas réussi à ôter les numéros qui précèdent chaque sous-titre et il y a deux numéros un !...)
Les TA non ioniques :
- le lauryl glucoside (Origine :Synth.) : à partir de l'huile de coco et du sucre, Ph : 11,5 à 12,5, très doux, formulations peaux sensibles et enfants, grande viscosité. Non testé sur animaux.
- le decyl glucoside (Origine :Naturelle secondaire) : à partir du coco, palmiste et d'amidon de maïs. Ph : 11,5 à, 12,5 :TA doux, booster de mousse. Non testé sur animaux.- le coco glucoside : à base de coco et de sucre, doux, non toxique, Non testé sur animaux.
Les TA amphotères :
- le cocoamidopropylbetaïne (Beta): à partir du coco, présente des problèmes de toxicité et de nitrosamines à cause des impuretés qui peuvent être présentes au cours du processus de transformation. Ph : 6 à 7. Non testé sur animaux.
- le babassuamidopropylbetaïne : à partir du babassu, pas trouvé d autres 'infos à part sur le site d'Aromazone qui sont les seuls à le vendre : apparemment ne comporterait pas les résidus du cocoamidopropylbétaïne.
Je cite : «En effet, le procédé de fabrication de la "mousse de babassu" ne fait pas intervenir d'hypochlorites, à l'origine de résidus irritants, contrairement à la majorité des autres bétaïnes présentes sur le marché. Ph : 6,5. Non testé sur animaux.
-le sodium cocoamphoacetate : Non testé sur les animaux. Pas de toxicité.
Les TA anioniques :
- le Sodium methyl cocoyl taurate : à base de coco. Ph entre 7 et 8. Sur Skin Deep, pas d'infos sur la toxicité ou les tests sur animaux. Par contre sur ONE Group il est listé pour la contamination par nitrosamines et par là même testé sur animaux !
- le disodium lauryl sulfoaccinate : (Origine Naturelle secondaire) doux, recommandé pour les produits bébés, non testé sur les animaux.
Les TA dont je ne connais pas la classe :
- le sodium cocosulphate : Non testé sur animaux, non toxique.
- le sodium cocoyl glutamate (Origine :Naturelle secondaire) : Non testé sur animaux ,
- le glyceryl oleate : peut être irritant, non testé sur animaux.- le disodium cocoyl glutamate :(Origine : Syn.) Non testé sur animaux.
- le sodium cocoyl isethionate :(Or. Syn.) Testé sur animaux, impérativement à employer dans les produits à rincer : toxique à haute dose. (Tous les TA listés ci-dessus sont probablement anioniques ou non ioniques.)
- le disodium cocoamphodiacetate : (Syn.) Testé sur animaux. Irritant et toxique. (Probablement amphotère.)
Ma conclusion :
Après avoir comparé les TA dont j'ai pu obtenir les propriétés, caractéristiques et informations sur les tests, en sachant que certains n'ont pas eu d'études approfondies, je vais opter pour les TA qui sont conformes aux valeurs du bio qui sont les miennes.
On trouve ces différents TA chez Aromantic, Bilby, Alternative Nature, Of A Simple Nature, Aromazone et bien d'autres sites. Attention, bien vérifier le statut du TA avant !
Remarque : les TA proposés sur le site Aromazone ne sont pas testés sur les animaux puisque le site a le label ONE VOICE.
Les TA suivants sont employés dans les cosmétiques BDIH (Lavera, Logona, Dr Hauschka etc...) ou Cosmebio.
le coco glucoside, le lauryl glucoside, le sodium coco glucoside tartrate, le decyl glucoside, le cetyl glucoside, le capryl glucoside, le sodium lauryl sulfoacetate, le sodium cocoyl glutamate, le disodium cocoyl glutamate, le cocoamidopropylbetaïne, le caprylyl/capryl glucoside, le sodium cocosulphate, le glyceryl oleate, l'ammonium lauryl sulphate (liste non exhaustive)
Particularité de Nature et Progrès : seuls les TA obtenus par réaction simple sont autorisés : cocoyl glutamate, cocobétaïne. Mais j'ai trouvé chez Gravier de l'ammonium lauryl sulphate et un sodium myreth sulphate..... !!! Il y a de quoi se poser des questions mais il est précisé que le leur est d'origine végétale (coco) et non synthétique ! C'est quand même le même nom ! Bref, toujours aussi compliqué !
A lire et à voir : les tests sur les animaux en France
24 janvier 2009
Faire son liquide vaisselle maison de A à Z
Suite à une recherche très fouillée et accessoirement jalonnée de divers incidents (n'est-ce pas Blue ! Lol !) pour apprendre à se servir des tensio-actifs, j'avais découvert que ceux que l'on nous propose sont quasi les mêmes, et parfois semblables en tout point à ceux qui sont utilisés dans les lessives et liquides vaisselle !
J'ai donc entrepris de réaliser la formule suivante en m'inspirant à la fois de celle de Raffa que j'utilise depuis 3 ans et de la formule du liquide vaisselle Ecodoo.
Premier obstacle : le liquide sera-t-il assez gélifié pour éviter d'user tout le même jour?
Deuxième obstacle : le coût sera-t-il économique ?
Troisième obstacle imprévu : le Ph !
La formule d'Ecodoo comprend 30% d'eau, 5 à 15% de tensio actifs anioniques et environ 5% de tensio actifs non ioniques et amphotères (pas de précision pour chacun). De l'acide lactique, du sel, du potassium sorbate, des HE et des arômes certifiés Ecocert. Formule que je ne suivrai pas à la lettre car je mettrai plus d'eau, des cristaux de soude et du bicarbonate.
Je développe donc :
Pour 500ml de produit :
- 430 ml d'eau filtrée
- 50 ml de mipa laureth sulphate et cocoamidopropyl bétaïne (Bilby) remplacé par le lauryl glucoside (AZ)
- 20 à 25 ml de base moussante douceur AZ
- 2 cc de cristaux de soude
- 1 cs de bicarbonate de sodium
- HE au choix : j'ai mis des agrumes : citron, mandarine, pamplemousse, orange douce.( 10 à 20 gttes)
J'ai obtenu un liquide suffisamment épais, avec de la mousse (voir photos). Sûr qu'il nettoie vu les ingrédients !
Mais le GROS problème est que je n'ai pas réussi à faire baisser le pH ! Je suis passée de 10 à 8 en ajoutant 50 gttes d'acide lactique ! Bon je ne crois pas que ma vaisselle se plaindra ! Mes mains se portent bien après 3 jours de vaisselle !
Mais je voudrais bien comprendre...
Le lauryl glucoside est non ionique et possède un Ph de 11,5 à 12,5 donc basique.
Il est intéressant puisque doux et biodégradable et il augmente la viscosité. Je trouvais donc intéressant de l'associer à l'alpha pour ses propriétés.Le mipa (mono iso propanol amine) laureth sulphate est un amphotère apparemment (?) Edit : non, il est anionique... et le cocoamidopropylbétaïne est amphotère. Je n'arrive pas à trouver le Ph du mipa.. mais celui du cocoamido...se situe entre 6 et 7. Edit : je n'emploie plus l'alpha à cause du mipa laureth sulfate.
Pas de TA anioniques dans ma formule... A reconsidérer peut-être ! Mais on ne connaît pas le nom des TA dans les produits du commerce ! On sait juste lesquels sont utilisés.
Ce qui m'ennuie c'est que le mipa laureth sulphate est un composé étoxylé. Glop ! Voir mon Edit.
Il reste que, après vérification de chaque TA sur divers sites (dont je vous passe les détails tellement fastideux !) les TA d'AZ sont tous doux, sinon on a le choix aussi chez Of A Simple Nature.
Nous manquons vraiment d'infos suffisantes et précises sur les tensio-actifs à part leur nom et leur utilisation.
En ce qui concerne le coût, cela se situe à peu près à 1,25€ les 500ml, ce qui est tout à fait acceptable.
Voici les photos : (cliquer pour agrandir)
20 décembre 2008
Un beurre surprenant !
Je suis assez intriguée par les beurres : je connais assez bien maintenant le beurre de karité (que j'adore) le beurre de coco, et le beurre de cacao. Mais j'ai voulu me pencher sur quelques beurres qui m'attirent par leurs propriétés surprenantes. Celui de cupuaçu, beurre d'Amazonie, m'a séduite.
Déjà testé et approuvé: le beurre de mowrah en provenance d'Inde, dont Blue parle ici.
Le Beurre de Cupuaçu
L'arbre cupuaçu est natif de l'Amazonie, plus particulièrement du nord du Brésil. Il ressemble au cacaotier (même famille : Theobromaceae) et atteint une hauteur moyenne de 10 m. A l'inverse du cacao, le cupuaçu ne contient pas de caféine.
Le fruit, de forme cylindrique et d'environ 13 cm de diamètre, mesure 20cm de long.
Le beurre de cupuaçu – theobroma grandiflorum- est obtenu après pression des graines. Le beurre ainsi obtenu est d'une consistance douce et crémeuse. C'est un beurre très équilibré en acides gras saturés et insaturés et il a ainsi un point de fusion relativement bas (30° en moyenne). Il se présente sous la forme d'une pâte solide qui fond au contact de la peau.
Des études scientifiques et ethno-botaniques montrent que le beurre de cupuaçu possède également un taux élevé de phytostérols, un composant insaponifiable qui agit au niveau cellulaire, régularisant l'équilibre et l'activité des lipides de la couche cornée. Il a une capacité élevée à absorber l'eau grâce à ces stérols, approximativement 240%, donc beaucoup plus que la lanoline dont il est le substitut végétal idéal.
Le beurre de cupuaçu est un émollient et un co-émulsifiant qui aide à stabiliser les émulsions cosmétiques. Ses acides gras à longue chaîne permettent une hydratation élevée améliorant l'humidité et l'élasticité de la peau. Et par là même,il restaure la barrière cutanée.
Il présente également des effets anti-inflammatoires, agissant comme une barrière, contrôlant la perte et le renouvellement des cellules de l'épiderme et aidant au traitement de l'eczéma et des dermatoses.
Des études montrent aussi que le beurre de cupuaçu offre également une bonne protection anti UV.
Sa composition :
Elevée en acides gras essentiels :
acide oléique : 43,9%
acide stéarique : 30,8%
acide araquidique : 11%
acide palmitique : 7,2%
acide linoléique : 4,6%
acide palmitoléique : 0,1%
acide heptadécanoïque : 0,2%
acide linoléique : trace
acide myristique : trace
Riche en stérols :
beta-sistostérols : 78,56%
stigmastérols : 10,35%
campesterols :4,40%
delta-5 avenastérol : 3,48%
clerostérol : 0,93%
sistostérol : 0,93%
delta-7 estigmastérol : 0,65%
delta-7 avenstérol : 0,41%
cholestérol : 0,29%
Ses indications en cosmétique :
Il est tout indiqué comme ingrédient actif dans les soins pour peau mature et anti-âge, et les soins pour peau très sèches. Il sera également important dans les soins pour peaux eczémateuses ou ayant des problèmes dermatologiques.
Il pourra être utilisé dans les soins pour cheveux abîmés et très secs.
Il est employé également dans les produits pour hommes, les déodorants et les soins post-épilatoires, et dans la fabrication des rouges à lèvres.
Ses caractéristiques :
Apparence : solide blanc crème
Indice de saponification : 180-200
Point de fusion : 25-35°
Emploi recommandé : entre 1 et 10%
Durée de conservation : 2 ans
Il est en général vierge et de première pression à froid, bio ou non labellisé mais on le trouve également raffiné à la vapeur d'eau pour atténuer son odeur et l'éclaircir.
Certains produits L'Occitane (non labellisée bio) en contiennent ainsi que la gamme Dermaterra (nouvelle marque bio), Anita Grant (quelles petites merveilles de produits sur ce site !) et même Mustela Bébé ! (que je vous déconseille puisque cette marque s'obstine à mettre de l'huile de paraffine et autres infâmes cochoncetés !)
Il y en a chez Alternative Nature
Le mien vient de chez Of A Simple Nature.
Sources (information et images) : Gardenstates Natural, Cupuaçu butter, Natural Sourcing, MSDS, Andira.